说真的，我家厨房那个吊柜，以前就是我的“心头刺”，哦，每次想拿个碗碟，得先搬个小板凳，颤颤巍巍站上去翻半天，胳膊伸得老长，最后还经常把旁边的调料瓶带下来砸到脚背。
去年年初，我老公蹲再厨房地上给我换猫砂时（对，我家那只肥橘又尿床了），我正站椅子上够差不多几个个砂锅，差点整个柜子门板飞下来——他抬头看了我少数眼，幽幽说了句：“要不咱把它拆了重新装？
” 后来花了差不多两个周末，跑了三趟某东某宝，踩了两个大坑，才把吊柜改成了现在这个样子。
现在取东西，我140的矮个子站直了就能摸到最上层，连锅铲都不用踮脚。
我把过程从头到尾捋一遍，有些地方是真后悔没早作，有些坑你千万别学我。
核心结论
其实改造的核心就两件事：改层板高度和加下拉篮。
但具体怎么改，很多人第一步就错了。
我一开始直接买了那种插片式的活动层板，心想把隔板往下挪几层不就得了？
结果忽视了吊柜底部的深度。
我家吊柜深度是35厘米，最上面一层离天花板只有十几厘米，手伸进去根本看不到里面的东西，全得靠摸（这个我真没想到）。
后来还是用了个笨办法——把柜子底板整体抬高，然后加装了一个液压下拉篮，花了一千二左右（品牌叫意驰，不是广告，真香）。
现在最常用的碗碟、调料全放在下拉篮里，一拉就下来，完全不用踩凳子。
另外，层板间距别照着装修公司的标准来。
他们默认吊柜层板间距一般30厘米，但实际放砂锅、蒸锅根本塞不进去。
我直接把中间那块固定层板拆了，改成两个深浅不同的区域：左侧放常用的马克杯和料碟，间距调，到18厘米就够了；右侧专门放大锅，间距调到40厘米，正好卡进一个28cm的炒锅加一个雪平锅。
注意，一定量好家里最常用的锅具高度再决定，而且层板的承重别忘了——我家后来给右侧加了一根铝合金横撑，不然那口铸铁锅能直接把板子压弯。
还有个小细节：吊柜门板最好改成上翻式。
原来对开门那种，一打开门板就撞到人脑袋，而且拿东西时门板还挡着视线。
我用的五金件是网上买的“上翻支撑杆”，一对好像三十多块钱，但安装时要注意开槽位置，不然关不严。
我第一对装歪了，又拧螺丝又补腻子，缝了三天才搞定（这期间厨房台面堆满杂物，连饭都做不了）。
后来发现其实可以买那种能缓冲的液压支撑杆，贵不了几十块但真的静音，强迫症福音。
具体方法
先说说具体改的步骤吧，我尽量说得接地气点。
第一步，把吊柜里所有东西清空，用湿布把里面积灰擦干净——你永远想不到厨房，吊柜里能有多脏，我清出两年前买的干香菇，已经硬得像石头了第二步，拆掉原来的层板。
注意，固定层板基本都有螺丝，别硬撬，有的装修队用枪钉打的，那就得用钳子拔出来。
我这个柜子是老式的，层板直接卡在槽里，敲两下就下来了。
第三步，测量高度。
我拿了一堆碗碟和锅具摆在台面上，用卷尺一个个量，最后，确定了三个高度区间：10-15cm放小碟子和茶包，20-25cm放饭碗和汤碗，35-40cm放大汤碗和锅。
然后去网上买那种可调节的层板托，注意要匹配柜体侧板的厚度，我家的板子厚1出头厘米，买的托架长度2厘米刚好卡住。
层板托我买了十几个，花了不到二十块，划算。
第四步也是最费事的——装下拉篮。
我选的意驰那款高低可以调节的，需耍量柜体内部尺寸：宽度、深度、高度。
我家柜体宽是76厘米，深35厘米，高40厘米，刚好能装一个双层拉篮。
安装时要先固定滑轨，滑轨必须水平，不然拉出来会歪。
我老公用水平仪打了半天，结果发现吊柜底板其实不是完全水平（老房子嘛），最后垫了三个橡胶垫片才调平。
拉篮装好以后，要把所有碗碟摆进去，注意重物放在下层，不然拉出来时容易头重脚轻翻倒。
第一次我放了个铸铁锅在顶层，一拉，整个拉篮差点翻下来，吓得我赶紧换了位置（这个也是踩坑）。
再说个省钱的小妙招：如果不想花大钱装下拉篮，可以只用伸缩置物架配合带把手收纳盒。
我在右侧宽的区域放了两个不锈钢伸缩架，架子上放日式收纳盒，每个盒子贴上标签（比如“干辣椒”“粉丝”“紫菜”），拿盒子就像拉抽屉一样，虽然不如下拉篮顺滑但也能用，成本不到一百。
注意收纳盒一定要买透明或半透明的，不然每次都得开盖看，麻烦死。
最后还有一点，是装修时就该想的：吊柜安装高度。
正常吊柜底部距离台面一般是50-60厘米，但如果你家里主要下厨的人身高不到160，建议直接降到45厘米。
我家就是太高了，改成合适高度后，吊柜最下面一层离台面只剩42厘米，但切菜区完全不受影响，因，为吊柜在灶台上方，台面靠墙那侧我本来就不摆东西。
改完以后我婆婆来我家，惊呼“这柜子怎么变矮了”，其实没变矮，只是把底下垫高了一层板子，视觉上感觉更顺手了。
哦对了，前几天我家猫又把猫砂踢翻一地，我正蹲在厨房，地上用小扫帚扫呢，顺手就从吊柜下拉篮里拿了个小碗装猫粮——再也不用绕到餐桌底下拿猫碗了，幸福感提升不止一个层次。
大概这就是收纳的意义吧，不是为了好看，而是为了每一个日常动作都不用“踮脚”。