通常冰箱旁边这30厘米，说的是从冰箱侧壁到墙或者到橱柜边缘的距离。
但不少人忽略了一个事：冰箱散热。
尤其那种两侧散热的冰箱，柜子贴太紧，等于给冰箱裹了件棉袄，制冷那叫一个累，电费哗哗涨。
我家之前用的老式冰箱，两侧烫得能煎鸡蛋，后来换了对开门，才敢把缝隙填满。
最实用的不是成品缝隙柜，是那种带万向轮、窄于实际空间5-8厘米、层板可调的收纳架。
为什么留出5-8厘米？
一是给冰箱散热留口气，二是你推拉柜子的时候手要有地方攥，三是地面踢脚线往往凸出来，柜子贴死墙根本拉不出来。
我之前在西安租房子那会儿，房东配了个老冰箱，旁边刚好30厘米。
我淘宝淘了个26厘米宽的塑料抽屉柜，结果底部卡在踢脚线上，硬拽把抽屉拉劈了。
后来学乖了，用那种四根钢管拼接的置物架，轮子换成大号的，才顺溜。
第一步：量三遍，记三个数
别只量最宽的地方。
要量三个位置：地面往上5厘米处（踢脚线会让这里变窄），冰箱腰部高度，还有冰箱顶部高度。
这三个数往往不一样，取最小值，再减去5厘米余量，才是你能买的柜子最大宽度。
别嫌麻烦，我当初就是偷懒，只量了中间，结果底部塞不进去。
第二步：确认冰箱散热方式
摸一下冰箱两侧，如果发热，那就不能贴死。
这种冰箱建议买那种只有骨架没有背板的开放架，或者干脆用窄边推车。
如果冰箱是底部散热的，那稍微能贴紧一点，但也要留至少2厘米。
顺便说一句，这30厘米空间要是正对着厨房门，那柜子最好选带刹车轮的，不然推门容意撞飞。
第三步：选柜子的分类方式
网上缝隙柜大概分三种：抽屉式、翻门式、开放格。
抽屉式最好用，拿东西不用蹲下来，但尺寸要求高。
翻门式看着整齐，但门轴容易坏，而且开门的空间得够。
开放格最省钱，但会落灰，厨房油烟大的地方隔两天就是一摸一层油。
我家现在用的是抽屉三层+顶面开放格的组合，顶层放保鲜膜和垃圾袋，中层放姜蒜，底层放米桶。
第四步：轮子一定要换
很多成品柜自带的轮子是那种小塑料轮，在瓷砖上走还行，一到门槛或者地垫就卡死。
你直接去五金店买四个3寸带轴承的橡胶轮，把原来的换掉。
这东西十几块钱，但用起来天差地别。
我换完之后，柜子推起来跟滑冰似的，擦地缝再也不是痛点。
第五步：固定防倾倒
如果柜子比较高（超过1米），或者家里有小孩，务必在柜子顶部贴一个防倾倒固定带，另一边粘在冰箱侧面或者墙上。
别不信，我朋友家那个窄柜没固定，小孩扒着柜子往上看，整个柜子倒下来，幸好没砸到人，但一罐酱油碎了一地。
这跟法律没关系，就是安全问题。
第六步：收纳内容规划
这30厘米不是让你堆垃圾的。
最实用的组合是：把柜子从上到下分成“常用随手区-囤货区-重物区”。
顶层放每天必用的锡纸、保鲜袋、洗洁精补充装；中间层放调料备用的瓶瓶罐罐；底层放大米、面粉或者成箱的饮料。
饮料放底层还有个好处，柜子重心低，推起来不晃。
对了，你可以在柜子侧面挂个S型挂钩，挂削皮刀和开瓶器，那几秒钟就能拿到的感觉，比收纳筐实用多了。
另外说一下材质。
厨房用的话，木质的容易受潮变形，尤其靠近水槽那边。
那种碳钢烤漆的层架最耐造，但重量大；塑料的要选PP材质，别买那种回收料做的，一压就裂。
有一次我在街边小店买了个廉价缝隙柜，用了俩月，抽屉轨道直接脱出来，米撒了一地（那个场景真让人崩溃）。
后来我就去建材市场定做了一块松木板子，钉在墙上，底下放两个塑料抽屉，反而用了三年。
如果你家冰箱旁边那30厘米正好挨着厨房门，那就别买固定的柜子，买那种带提手的多层小推车，平时当边几，出门买菜还能拉着当小拉车。
我见过一邻居这么干，直接把菜篮子绑在推车上，进门就把菜归置到冰箱，挺聪明。
最后提一嘴，如果那30厘米靠墙的位置有插座，那柜子最好选背后留空的款式，不然你插个电饭煲都费劲。
还有，给冰箱门留出开合角度，有的柜子做好之后，冰箱门只能开一半，抽屉拉不出来。
差不多就这些。
冰箱旁边的缝隙，真不用花大价钱定制，量好尺寸，换个好轮子，按着上面六步来，几百块就能搞定。
我家的用了快两年，除了顶层塑料件有点发黄，别的一点毛病没有。
最重要的是，拿东西再也不用踮脚弯腰去夹缝里掏了。